Message d'invité de l'ambassadeur Goal Zero, Brody Leven

Froid. Je ne connais pas de meilleur mot pour l'expliquer. Il faisait si froid que je ne savais même pas quoi faire de moi-même à Svalbard. Alors, j'ai fait ce que j'ai

faire

comment faire : j'ai escaladé des montagnes et je les ai descendues à ski. Pendant trois semaines, j'ai fait cela avec les membres de l'équipe d'élite de Salomon Freeski TV, avec whCold. Je ne connais pas de meilleur mot pour l'expliquer. Il faisait si froid que je ne savais même pas quoi faire de moi-même à Svalbard. Alors, j'ai fait ce que j'ai

faire

comment faire : j'ai escaladé des montagnes et je les ai descendues à ski. Pendant trois semaines, j'ai fait cela avec les membres de l'équipe d'élite de Salomon Freeski TV, avec qui j'avais voyagé pour skier dans la masse habitée la plus septentrionale de la planète, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Mais le froid était presque débilitant. Nous étions au-dessus du cercle polaire arctique. Ça fait mal. Il est difficile d'expliquer à quel point il faisait froid, mais il est encore plus difficile de comprendre de ne jamais l'avoir vécu.

_Le froid. Après avoir évoqué le froid, l’histoire est terminée. Il faisait terriblement froid. Le plus froid que j'ai jamais connu. Notre guide de l'Arctique a dit que c'était

om J'avais voyagé sur la masse continentale habitée la plus septentrionale de la planète, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, pour skier. Mais le froid était presque débilitant. Nous étions au-dessus du cercle polaire arctique. Ça fait mal. Il est difficile d'expliquer à quel point il faisait froid, mais il est encore plus difficile de comprendre de ne jamais l'avoir vécu.

_Le froid. Après avoir évoqué le froid, l’histoire est terminée. Il faisait terriblement froid. Le plus froid que j'ai jamais connu. Notre guide de l'Arctique a dit que c'était

froid. Plus froid que la Patagonie, plus froid que Denali, plus froid que l'Islande, plus froid que le Vermont. Un froid glacial. Le froid auquel on ne peut échapper, auquel aucune couche de vêtements ne parvient à garder au chaud, qui engourdit vos orteils pendant toute la durée du voyage – et, dans mon cas, pendant les 6 semaines suivantes. Le froid dans lequel c'est un suicide en dermatologie que de laisser apparaître de la peau. Masque facial Gore-tex sous un chamois derrière 6 cols. Escalader des montagnes - une activité aérobique - avec deux caleçons longs en laine, des pantalons isolés, des coquilles Gore-tex ET des pantalons en duvet. Surbottes recouvrant les chaussures de ski chauffantes. Sous-gants, mitaines en duvet, surmitaines. Sept couches sur un torse, dont deux doudounes et un manteau d'expédition. Refroidissement éolien 40 en dessous de zéro. Sacs de couchage de 12 livres. Bouteilles d'eau congelées. Doigts gelés. Orteils gelés. Nez gelé. Mon matelas gonflable avait un trou, alors j'ai empilé 3 matelas en mousse en dessous et j'ai frissonné dessus tous les soirs pendant 2 semaines. Il y a une bonne raison pour laquelle nous avons été la première équipe de tournage de ski à tourner au Svalbard en hiver. Mon nez a encore des taches noires. Mes orteils gauches sont toujours engourdis. 2 semaines après mon retour à Salt Lake City, je suis allé courir sous le soleil par une journée à 65 degrés. Les gens couraient sans chemise, transpiraient et buvaient de l’eau. J'étais au bord du sentier, plié en deux, sur le point de vomir à cause de la douleur dans mes doigts gelés._

Je me souviendrai longtemps du Svalbard et je ne pourrai pas l'oublier.

Le soleil sur le Svalbard n'était pas fiable. Cela n’a pas aidé à créer un espoir d’échapper au froid. Nous étions là-bas à une période de transformation de l’année, alors que l’hiver polaire s’est rapidement déplacé vers le soleil de minuit. Sur Instagram, je l'explique ainsi :

Nous n'aurions pas pu visiter le Svalbard à une période de l'année plus intéressante. En raison de leur latitude à plus de 78 degrés nord, les îles connaissent d'énormes variations dans la quantité de lumière solaire reçue. Pendant six mois de l’année, le soleil ne dépasse pas l’horizon. Tout l'hiver, il fait noir.

L'hiver polaire.

Puis, en février, le soleil pointe à l’horizon et illumine certaines collines pour la première fois depuis des mois. La ville de Longyearbyen est en fête. Peu de temps après, notre équipe est arrivée. Notre vol à l'arrivée à 15 heures nous a accueillis avec une lumière relative de fin d'après-midi et un coucher de soleil nous poursuivant bientôt. Mais en mars, les journées tentent rapidement d'atteindre ce que l'Arctique présente bientôt : le soleil de minuit. Pour y parvenir, en un peu plus d’un mois, la lumière du soleil augmente de 90 minutes CHAQUE jour, le soleil se levant 45 minutes plus tôt et se couchant 45 minutes plus tard. Ainsi, même si la lumière du jour était limitée lorsque nous sommes arrivés à Svalbard, au moment de notre départ 3 semaines plus tard, il faisait à peine nuit.

Les amis, cela fait UNE HEURE ET DEMI DE SOLEIL DE PLUS CHAQUE JOUR . C'est vraiment très bizarre. Votre horloge interne est foutue. Vous vous attendez à la lumière du jour alors qu’il n’y a que des aurores boréales dansantes. Vous êtes trop fatigués pour chercher les ours polaires que vous devez, par souci de sécurité, rechercher. Le timing du tournage des plans de ski au lever et au coucher du soleil change quotidiennement, et notre équipe a eu du mal à le chronométrer correctement. Parfois, le soleil se cachait entièrement derrière la lune. D’autres fois, elle était masquée par ce qui semblait être une violente tempête de neige, mais il ne s’agissait en réalité que d’une violente tempête de vent, déchirant la neige glaciaire latéralement autour de notre camp de base. Le Spitzberg, l'île principale du Svalbard, ne reçoit en moyenne que 30 centimètres de neige chaque année. Mais pendant deux semaines sur le glacier, notre équipe s'est réveillée à plusieurs reprises pour retrouver ses tentes ensevelies. La météo prédisait ce que nous allions skier, mais nous ne pouvions pas prédire la météo. Sans soleil fiable, une source d'alimentation cachée sur un Flip 10, Flip 20, Venture 30 et Sherpa 100 était suffisante pour charger mon appareil photo, mon iPhone, ma GoPro, ma lampe frontale, Delorme InReach et ma radio VHF pendant tout notre séjour à notre camp de base glaciaire. . Alors que le reste des membres du voyage ont choisi de s'appuyer sur de gros générateurs alimentés au gaz, gourmands en combustibles fossiles, cela faisait du bien de se diriger vers ma tente et de brancher tranquillement mes gadgets dans une petite réserve d'équipement Goal Zero. Il était plus silencieux, plus respectueux de l’environnement, rechargeable sur site, plus petit, plus léger et bien plus cool. Malheureusement, cela n’a pas gardé mes doigts plus chauds.